Система впрыска и советы по устранению неполадок
Если замолк впрысковой мотор — система впрыска
Всем хорош впрыск, но отъезжать далеко от спасительных автосервисов на такой машине решаются не все: случись что, отверткой и плоскогубцами ее не оживишь.
Что же делать, если автомобиль заглох вдалеке от СТО? В первую очередь проверьте предохранитель контроллера. Если он цел, проверьте управление форсунками и свечами зажигания – снимите разъем с любой форсунки, подключите между его контактами контрольную лампочку и прокрутите двигатель стартером. Лампочка должна мигать. Затем снимите с любой свечи высоковольтный провод, вставьте в него свечу, положите ее на «массу» и снова прокрутите двигатель. Если лампочка не мигает и искры нет, значит, пропал сигнал с датчика коленчатого вала.
Однако чаще всего сигнал с датчика приходит, форсунки и свечи работают, но двигатель не заводится. Это бывает, когда сбиваются фазы управления работой форсунок и зажигания. Дело в том, что применяют два типа шкивов коленчатого вала: цельные чугунные или составные стальные. Ступица стального шкива закреплена на носке коленвала. На ней зубчатый диск, соединенный со ступицей резиновым кольцом. Частенько кольцо отрывается, диск проворачивается и импульсы на открытие форсунок и подачу искры сбиваются.
Если шкив цел, проверьте ремень ГРМ и подачу топлива насосом. Для этого выверните свечи. Если фазы ГРМ не нарушены и шкив цел, при нормальном давлении в системе топливоподачи свечи должны быть мокрыми.
Минимальный набор, который желательно иметь под рукой, невелик: предохранители на 15 и 20 А, изолента и кусок провода 2,5– 3 м, чтобы дотянуться от диагностической колодки до разъема топливного насоса. Как показывает практика, чаще всего в неполадках системы впрыска виноваты электрические цепи.
Если вы захотите провести основательную диагностику, лучше выбрать автосервис, где есть комплекс на базе персонального компьютера – у него более мощные, чем у сканера, процессор и память, позволяющие непрерывно следить за работой всех систем двигателя. Такие комплексы уже есть на СТО и у частных механиков, их программное обеспечение позволяет диагностировать ЭСУД всех отечественных автомобилей и некоторых иномарок. При комплексной диагностике двигателя необходим также мотор-тестер для проверки вторичной цепи зажигания.
Если впрыск отказал — система впрыска для ВАЗ
Внезапно заглохший в пути впрысковый двигатель “Самары” или “десятки” может озадачить даже опытного автолюбителя. Между тем нередко удается справиться с неполадками и добраться до автосервиса самостоятельно. Электронные системы управления двигателем (ЭСУД) в целом весьма живучи. Достаточно надежна и механическая часть. Неприятности чаще всего приносят многочисленные датчики, их разъемы или провода. Нередки в российских условиях отказы нейтрализатора и датчика концентрации кислорода (фото 3), которые не переносят этилированный бензин. На переднеприводных машинах датчик находится под кузовом в месте соединения приемных труб выпускного тракта. При разрушении датчика (например, от удара) происходит короткое замыкание в цепи его подогрева. Как следствие, перегорает предохранитель. А поскольку он защищает еще датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, они обесточиваются. В этом случае электронный блок управления (ЭБУ) работает по сигналам датчика частоты вращения коленвала и температуры охлаждающей жидкости.
Если датчик концентрации кислорода вышел из строя, не пытайтесь поставить вместо него резистор – ЭБУ все равно будет показывать ошибку, поскольку сигнал с датчика должен постоянно меняться. Проблему можно решить, установив в ЭБУ микросхему памяти, которая позволит процессору работать, не учитывая концентрацию кислорода.
Иногда этот датчик начинает врать. Виноват, как правило, свинец, осаждающийся из этилированного бензина на поверхности датчика. Нередки сбои в работе после обработки автомобиля антикором: он забивает в датчике кислорода отверстие для воздуха. Но в этом случае неверный сигнал удается определить только диагностическим прибором.
При повреждении датчика загорается лампочка Check Engine. Доехать до места ремонта с такой неисправностью можно, смирившись с повышенным расходом топлива и нестабильным холостым ходом.
Датчик частоты вращения и положения коленвала (фото 1) – единственный в системе, без которого мотор работать не будет. Но он весьма надежен и выходит из строя разве что при аварии. Правда, бывают случаи потери контакта в разъеме – как правило, после пробега 35–40 тыс. км. Убедиться в поломке датчика (или его электрической цепи) можно и без сканера. Достаточно снять разъем с одной из форсунок, вставить в него контрольную лампу (на 12 В), снять провод со свечи того же цилиндра и вставить в него запасную. Если лампочка при включенном стартере не мигает и ис
кры на свече нет, датчик (или провод) поврежден.
Сопротивление исправного датчика – 500–700 Ом.
Если форсунки и свечи работают, а двигатель не заводится, скорее всего, сбились фазы управления работой форсунок и катушек зажигания. Дело в том, что существуют два типа шкивов коленчатого вала – чугунные и стальные. У стального шкива внутренний диск крепится болтом к коленчатому валу со штифтом. На резиновое кольцо (для уменьшения вибраций) посажен наружный зубчатый диск. Очень часто из-за плохой вулканизации кольцо отрывается от одного из дисков и они смещаются. В результате импульсы на форсунки и зажигание приходят не вовремя. Чугунный шкив предпочтительней, поскольку он цельный.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (фото 7) – терморезистор (чем выше температура, тем меньше сопротивление датчика). На переднеприводных ВАЗах он установлен сверху на выпускном патрубке системы охлаждения и при тряске порой задевает за корпус воздуховода. В результате нередки случаи повреждений проводов через те же 35–40 тыс. км пробега.
Иногда обрываются провода у разъема жгута датчика, попадает грязь и в сам разъем. В первом случае признак неисправности – включение вентилятора при низкой температуре двигателя и переобогащенная смесь (черный дым из выхлопной трубы). Во втором – обогащенная смесь, нестабильные обороты холостого хода. При обрыве лампочка Check Engine горит, а при загрязнении – нет.
До места ремонта доедете, избегая резких разгонов. Если двигатель заглушить, он может не завестись.
Самое слабое место в системе – датчик скорости (фото 6) производства “Дженерал моторс”. Его ставят между приводом и тросом спидометра (на коробке передач), а сигнал используют только в режиме принудительного холостого хода (при торможении двигателем). Датчик устроен просто: микросхема Холла на статоре, в котором вращается ротор с магнитом. Схема подобна той, что применяют в распределителе зажигания обычной карбюраторной “Самары”. Обычно в импортном датчике скорости ломается пластмассовый валик привода: не выдерживает вибраций при работе червячного привода спидометра. Отечественный датчик с металлическим хвостовиком сломать непросто, однако у него ненадежна электронная часть. Положительное свойство датчиков – они взаимозаменяемы.
При поломке датчика скорости загорается лампочка Check Engine. Если на автомобиле установлен ЭБУ GM или “Январь-4”, двигатель заглохнет на принудительном холостом ходу (при отпускании педали газа после разгона или продолжительного движения со скоростью 80 км/ч и выше). Чтобы этого не происходило, стоит принудительно приоткрыть дроссельную заслонку, например, отрегулировав длину троса привода.
Датчик детонации – пьезоэлектрический кристалл. Генерирует импульсы, соответствующие шуму двигателя. Характерная неисправность – обрыв провода к датчику. В этом случае в память кодов неисправностей ЭБУ заносится код и появляется сигнал Check Engine.
Ехать с такой неполадкой можно: детонации не будет, но динамика ухудшится.
Датчик массового расхода воздуха (фото 8) выдает сигнал (частотный для ЭБУ GM и “Январь-4”, аналоговый для ЭБУ “Бош” и “Январь-5”), пропорциональный массовому расходу воздуха. Характерная неисправность – обрыв проводов к датчику. О ней просигналит лампочка Check Engine. При такой неисправности обороты холостого хода поднимаются примерно до 2000 об/мин. Тем не менее ехать можно, хотя возможна детонация на отдельных режимах. Но если плавно давить на газ, ее можно избежать.
Иногда датчик выходит из строя, изредка выдавая неверный сигнал (характерно для частотных датчиков), причем это не приводит к занесению кода неисправности в память ЭБУ. Тогда при движении даже без разгона возникнут большие провалы и нестабильный холостой ход вплоть до остановки двигателя. Можно снять разъем с датчика и вести машину, стараясь не менять обороты двигателя.
Датчик положения дроссельной заслонки (фото 5) – потенциометрический. При закрытом положении дроссельной заслонки сигнал равен 0,5–0,6 В, при открытом – 4,5–4,8 В.
Нередко попадаются бракованные датчики российского производства, они выдают нестабильный сигнал при закрытой дроссельной заслонке (0,25–0,7 В). Симптом больного датчика – повышенные или нестабильные обороты холостого хода.
Можно спокойно ехать, испытывая лишь небольшой дискомфорт.
Надежны регуляторы холостого хода (фото 4) и форсунки (фото 2). Но если автомобиль долго стоит на приколе, могут зависнуть (заклинить) штоки регуляторов холостого хода и иглы форсунок. Регуляторы придется менять – их невозможно очистить изнутри, продуть. С форсунками тоже непросто. Промывать их бесполезно: от твердых отложений избавит только ультразвуковая установка. И еще. Через 40–50 тыс. км геометрия седла клапана форсунки и его поверхности “уплывет” настолько, что лучше будет их заменить.
Бензобак тоже не лишен сюрпризов. К его днищу изнутри приварен колодец, в который вставлен бензонасос в сборе с указателем уровня топлива. Назначение колодца – не оставить насос без бензина, когда бак опустеет. Зачастую колодец приварен со смещением, из-за этого указатель заклинивает. Победить эту неисправность просто: достаточно подогнуть шток поплавка. Правда, при этом немного снизится точность показаний прибора.
Если придется менять топливный насос в сборе, помните: у датчиков уровня бензина для “самар” с низкой и высокой панелями разное сопротивление. Для автомобилей с низкой панелью при пустом баке – 350 Ом, при полном – 6–10 Ом; с высокой панелью при пустом баке – 250 Ом, при полном – 20 Ом.
Немало неприятностей может принести система улавливания паров бензина. Стык крышки топливного насоса уплотнен отечественной прокладкой невысокого качества. Поскольку в баке поддерживается избыточное давление, пары бензина активно проникают в багажник либо в салон (в зависимости от марки автомобиля). Ничего не поделаешь – прокладку придется менять, дополнительно уплотнив стык бензостойким герметиком.
Если хотите продлить жизнь бензонасосу и не дать ему заржаветь, имеет смысл добавлять в бензин присадки, связывающие воду.
Не стоит полагаться при ремонте только на свои руки, даже умелые. Сумели найти неисправный датчик или перетертые провода, смогли заменить самостоятельно – честь вам и хвала! Побежала машина с прежней резвостью – катайтесь на здоровье. Но если двигатель ведет себя не идеально и вы не можете понять причины – немедленно отправляйтесь к специалистам. Иначе поломка в дороге неизбежна (хорошо, если летом). Впрыск дилетантов не терпит.
Если впрыск отказал — система впрыска для системы GM
Автомобиль глохнет при сбросе «газа» после начала движения. При выключении и включении зажигания двигатель на холостом ходу работает нормально т.е. не глохнет. Одновременно с этим может не работать спидометр.
Не работает датчик скорости. 24 код может не диагностироватся.
После прогрева и начала движения загорается контрольная лампа CHECK ENGINE, при этом двигатель на холостом ходу может работать неустойчиво. Диагностируется код 49 — диагностика потери вакуума.
Даже многие специалисты, вычислив этот код, теряются. Однако всё очень просто. Этот код можно расшифровать как подсос воздуха в систему впуска двигателя. Датчик кислорода отслеживает слишком бедную смесь отличающююся от табличных значений программы записанной в ППЗУ. Бедная смесь — много воздуха, мало бензина. Много воздуха — подсос воздуха в различных соеденениях системы впуска. Мало бензина — пониженное давление с системе подачи топлива, засорение форсунок. Кроме того может быть неисправен датчик массового расхода воздуха и сам датчик кислорода. Чаще всего, как показала практика, 49 код загорается при подсосе воздуха в двух местах: 1. Вакуумный усилитель тормоза. При выключении двигателя возле него 1-3 секунды свистит или шипит воздух. Вакуумный усилитель не разбирается и его нужно менять. 2. Подсос воздуха через клапан адсорбера. (см.фото) Если Вы не хотите менять адсорбер (клапан отдельно не продаётся), то достаточно снять верхний шланг (очень аккуратно т.к. штуцер пластмассовый) и заглушить наглухо подходящим винтом, при этом пары бензина от бензобака будут уходить в двигательный отсек.
Двигатель в мороз (ниже -15) плохо заводится. При прогреве работает нормально.
В большинстве случаев достаточно поменять свечи.
Двигатель ощутимо не развивает мощности
Возможно вышел из строя нейтрализатор.
Сильно «гудит» бензонасос в топливном баке.
Бензонасос подлежит замене. В любой момент он может отказать.
Для систем GM на БОШ
При сбросе «газа» двигатель держит обороты выше 1000об/мин (1200-3000). При повторном нажатии и отпускании педали акселератора или при выключении и включении двигателя, обороты на холостом ходу нормализуются. При разгоне возможен «провал». Иногда двигатель самопроизвольно глохнет на холостом ходу.
Неисправен датчик дроссельной заслонки. Код 14 и 15 у системы GM и Январь-4 может не диагностироваться.
Двигатель постоянно глохнет на холостом ходу, особенно после интенсивного движения по трассе.
Неисправен регулятор холостого хода.
Двигатель не развивает мощности, «троит или подтраивает», неустойчиво работает на холостом ходу, иногда глохнет.
Вероятнее всего неисправен модуль зажигания, реже свечи, ещё реже прогар выпускного клапана в головке цилиндров.
Двигатель не заводится в тёплую погоду и нет никаких признаков вспышек в цилиндрах.
В первую очередь нужно начать с проверки:
1.Ремень газораспределительного механизма (в это случае стартер слишком легко крутит двигатель).
2.Наличие искры с модуля зажигания. Как безопасно проверить наличие искры для себя и для системы впрыска, можно посмотреть здесь.Если искры нет, то это может быть:
а) перегорел один из трёх предохранителей, расположенных рядом с контроллером, б) нет питания на контроллере или неисправен контроллер (что мало вероятно),
в) неисправен датчик положения коленчатого вала,
г) неисправен модуль зажигания (маловероятно).
3.Наличие давления в системе топливоподачи. Посмотреть здесь. Если давления нет, то это может быть:
а) нет питания на бензонасос (чаще всего это может быть из-за сигнализации, так как в основном все сигнализации обесточивают бензонасос при постановке на охрану),
б) неисправен бензонасос. Во всех остальных случаях требуется работа квалифицированного мастера.
Двигатель не заводится в тёплую погоду, присходят вспышки в цилиндрах или двигатель не развивает мощности при нажатии педаль акселератора происходит глубокий провал вплоть до остановки двигателя.
Если в системе впрыска стоит шкив коленчатого вала с резиновым демпфером, то скорее всего его провернуло. Шкив подлежит замене. Иногда помогает снятие разъёмов с контроллера (только Январь-4) и установка их обратно на контроллер (наука о контактах).
Контроллер — система впрыска
Худо-бедно, а карбюраторы бывалые автомобилисты уже освоили. Корифеи знают – каждая модель имеет массу модификаций. Например, одних только «солексов» больше десятка. Неудивительно: если прибор без существенных конструктивных изменений используют на разных двигателях, то должны существовать хотя бы оригинальные жиклеры, распылители, кулачки ускорительного насоса. То есть соответствующие калибровки. А что же впрыск? Очевидно, здесь тоже не обойдешься одной универсальной моделью.
Поможем владельцам разобраться в широкой номенклатуре электронных изделий – расскажем о блоках управления систем впрыска топлива, которые применяет Волжский автозавод.
Для переднеприводных машин «восьмого» и «десятого» семейства используют пять базовых блоков управления, а значит и моделей распределенного впрыска: «Дженерал моторс» (GM), «Январь-4», «Бош М1.5.4», «Январь-5», «Бош МР7.0». «Жигули» и «нивы», предназначенные для экспорта, оснащали моновпрыском GM. Принятую на ВАЗе систему обозначений, а также основные характеристики контроллеров управления и их модификаций вы найдете в табл. 1, 2, 3. На самих коробочках с электронной начинкой обязательно нанесены: номер по каталогу ВАЗ, название, серийный номер и дата изготовления блока.
Электронный мозг автомобиля четко следует программе, написанной человеком, в нашем случае – группой специалистов ВАЗа. Она либо зашита в кристалле ППЗУ (постоянное запоминающее устройство), либо хранится в микросхеме флэш-памяти. Если вернуться к аналогии с карбюратором, то новая разновидность системы впрыска – это смена программного обеспечения, новые калибровки и небольшие аппаратные изменения. Они позволяют создавать модификации базовых контроллеров для работы с двигателями разных моделей или, скажем, выполнения различных экологических норм. Характеристики и обозначения серийных программ сведены в табл. 4. Те номера, что составляют первую колонку таблицы, наносят на микросхемы памяти с соответствующим программным обеспечением (фото 2а, 2б, для блоков «Январь-4») или на шильдик контроллера семейств М1.5.4, «Январь-5» (фото 1б), МР7.0. 
Расшифруем этот код на примере сочетания M1V13054.
Он состоит из 8 знаков, объединенных в 5 групп. Первая – буква и цифра – указывает тип контроллера: J4 – семейство блоков «Январь-4»; J5 – «Январь-5»; М1 – «Бош М1.5.4»; М7 – «Бош МР7.0».
Вторая – буква, обозначающая семейство автомобилей (шифр темы): V – все переднеприводные машины семейств 2108, 2110; N – полноприводные ВАЗы; К – автомобили «Калина» 1118, 1119.
Третья – две цифры условного номера комплектации (00…99): 03 – нормы токсичности Евро II, восьмиклапанный двигатель 1,5 л; 05 – Евро II, 16-клапанный двигатель 1,5 л; 07 – нормы России, 1,5 л, 16 клапанов; 08 – Евро III, 1,5 л, 16 клапанов; 13 – нормы России, 1,5 л, 8 клапанов; 16 – Евро III, 1,5 л, 8 клапанов.
Четвертая – индекс уровня программного обеспечения (от А до Z): чем дальше от начала алфавита, тем совершеннее программа.
Пятая группа – две цифры версии калибровки (00…99): чем больше номер, тем новее калибровки. Таким образом, M1V13054 обозначает программное обеспечение блока управления «Бош М1.5.4», предназначенного для переднеприводных автомобилей ВАЗ с 1,5-литровыми восьмиклапанными двигателями, выполняющими экологические нормы России; уровень программы – 0, версия калибровки 54.
Несмотря на то, что блоки разных семейств отличаются схемотехникой и алгоритмом работы, некоторые из них полностью взаимозаменяемы. Такие контроллеры выделены цветом в табл. 4. Цоколевка разъемов, габаритные и присоединительные размеры у них одинаковые.
Теперь по заводской маркировке вы можете определить, какой у вас контроллер впрыска и что за программное обеспечение. Это поможет при необходимости приобрести нужную запасную часть, обнаружить пересортицу (увы, случается и такое), заменить старую версию программы на свежую. Правда, без специального оборудования это удастся лишь в том случае, когда микросхема памяти не впаяна в печатную плату контроллера (фото 3). Только тогда возможна замена одного серийного кристалла ПЗУ на другой. А вот перепрограммирование флэш-памяти лучше доверить профессионалам.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||